Модернизация князя Мухранского: громадное виноградное имение
О виноделии Грузии мы, на самом деле, знаем не так много. Регион - Кахетия, сорта - Саперави и Ркацители, история виноделия - традиции квеври. Посмотрим на виноделие этой страны через историю первого в Грузии шато – Мухрани, внесшего свою лепту в #ИсториюВиноторговли
Во второй половине XIX века у виноделия крупнейшего региона Грузии - Кахетии проблема лишь одна – сложность доставки вин по горным дорогам. В 1870-е годы лоигстическое преимущество получает столичный регион Грузии – Картли, через который проходит железная дорога от Тифлиса до Поти. Транспортная доступность стимулирует развитие виноделия, но виноградники в Картли уступают по качеству кахетинским. Сам регион более прохладный, гористый. Для получения качественных урожаев требовались новые идеи в агротехнике и виноделии.
Их в Картли принёс потомок рода Багратиони князь Иван Мухранбатони. Человек европейского мышления, он бывал в Бордо и в Шампани и виноделие решает устраивать на европейский лад. На виноградниках князя более плотная посадка, шпалера, ограничение орошения достаточно быстро дают качественный результат. Недостатки Картли обращаются в достоинства – высоты над уровнем моря обеспечивают хорошую продуваемость виноградников, защищая их от оидиума и милдью.
К 1881 году, когда князь Мухранский выходит в отставку в чине генерал-лейтенанта, строительство имения в стиле французского шато почти завершено. Исследователь Михаил Баллас в 1895 году писал, что в Картли «виноградарство и виноделие значительно улучшилось за последнее время, благодаря примеру пионера в области виноделия князя Багратион-Мухранского, введшего все новейшие приспособления для эксплуатации своего громадного виноградного имения». В 1889 году вина князя награждены на Всемирной выставке в Париже золотой медалью, а сам владелец хозяйства получает почетное звание Officier de merite agricole. Эти достижения доказывают потенциал всего региона и вина, как пишет Баллас, не только успешно продаются по цене равной или выше кахетинских в крупных городах, но и способствуют росту популярности всего виноделия Грузии. На пике хозяйство производит более 30 тысяч ведер (360 тысяч литров) вина ежегодно, а площадь виноградников превышает 100 гектаров.
После смерти Ивана Мухранбатони в 1895 году его имение наследует сын Константин, однако хозяйственные неурядицы и докатившаяся до Грузии филлоксера приводят виноградники в упадок, а в советские времени в запустение приходит и само Шато. Его здание больше не используется для виноделия, винный погреб завален.
Восстанавливается хозяйство с 2002 года, когда в Грузию приходит мода на европейские сорта винограда. Изначально французская концепция исторической винодельни побуждает новых инвесторов к экспериментам с международными сортами – Каберне Совиньон, Шардоне, Сира и другими, но довольно скоро рынок показывает, что гораздо интересней грузинское виноделие именно в своём традиционном виде – редких автохтонных сортов. Сейчас они занимают 80% от общей площади виноградника хозяйства, которая, как и при Иване Мухранбатони занимает около 100 гектаров. Подмеченная ещё основателем хозяйства особенность региона Картли – прохладный климат и хорошая продуваемость виноградников сейчас создаёт для терруара свои преимущества. Перепады температур горного климата делают вина более структурными и сложными, роза ветров позволяет работать на виноградниках с органическим подходом.
Модернизация хозяйства, полностью восстановленного и ставшего одним из самых посещаемых туристами винных объектов Грузии (видео) имеет и вторую сторону – работу с редкими и наиболее традиционными сортами Картли. Международным сортам отведены роли второго плана.
С результатами этого сочетания модернизационных идей и традиционных сортов Горули Мцване, Тавквери и Шавкапито довелось познакомиться редакции WineRetail.
• Горули Мцване – несмотря на схожесть названия, совсем другой сорт, очень отличающийся от привычного легкого и цветочного Мцване Кахетинского, входящего в бленд Цинандали. Горули Мцване - редкий белый автохтон из Картли – это полный набор очень спелых южных фруктов, плотный, слегка маслянистый вкус, длительное послевкусие с легким кондитерским оттенком. Серьезное, объемное белое вино-впечатление не летом у бассейна, а для осеннего дня во время листопада.
• Тавквери с первого носа заявляет о себе, что он грузинский автохтон. Такое ощущение, что вино налили из бурдюка овечьей кожи – настолько брутальный и животный его первый аромат. После декантации вся эта овчина уходит куда-то далеко на задний план, оставаясь фоном и придавая объем сложному аромату лесных ягод, черного тутовника, варенья из кизила, чернослива, восточных пряностей, оттенков очага и осенней пашни. Исключительно самобытное вино, которое может развиваться несколько часов. Образец 2018 года и в бутылке уже шесть лет, но вполне способен и ещё там пожить, вино структурное, танины кажутся молодыми. Это ощущение неслучайно. Тавквери – очень сложный сорт с функционально женским цветком, которому нужно соседство с другими сортами-опылителями. Работать на винограднике и винодельне с ним – это большой труд, потому что Тавквери даёт вина с невысоким алкоголем, зато танинные. Длительная выдержка – это способ раскрыть потенциал сорта и дать ему время для сглаживания танинной структуры.
• Шавкапито, похоже, хочет быть Пино Нуаром. Легкий полупрозрачный цвет, аромат с оттенком красных садовых ягод и свежего сока дикой вишни на фоне анималистичных оттенков, тонов осеннего виноградника с опавшей листвой и сухими травами, тонкий и освежающий вкус. Сравнение с Пино Нуар, скорее, вынужденное. Не так мы много пробуем Шавкапито и это интересное знакомство.
Chateau Mukhrani и сейчас успешно в международной виноторговле. Правильные истории всегда хорошо продаются.
